Основой традиционного деревянного дома является сруб — конструкция из бревен, плотно, без просвета уложенных одно на другое. Если эта основа сложена неграмотными специалистами или наспех, то и все остальные составляющие дома, даже качественные, не смогут правильно функционировать. Поэтому иногда имеет смысл заказать сруб меньшего размера, но действительно надежный, теплый и красивый.

Не взявшись за топор, избы не срубишь

При строительстве рубленых домов чаще всего используют древесину хвойных пород. Ель, сосна, кедр и особенно лиственница прочнее лиственных деревьев, меньше подвержены загниванию, их стволы имеют более правильную форму. Пихта подвержена гниению, коробится, растрескивается, за исключением кавказской пихты, которая не уступает ели. Древесина сосны, кедра практически не коробится, не растрескивается. Однако пиловочник кедра и лиственницы привозят из отдаленных районов их произрастания, и сруб из этих пород деревьев обойдется на 35–40% дороже сруба из сосны, поэтому в нашем регионе предпочтительно рубить сруб из карельской сосны. Это оптимальный материал по соотношению цена—качество.

Лес для сруба должен отбираться в сухом месте, с наименьшим количеством сучков, синевы и видимых повреждений. Считается, что лучший лес тот, что заготовлен в зимний период. Срубы из зимнего леса намного меньше подвержены усадке, гниению и появлению трещин

Также при выборе бревен важно правильно выбрать их толщину. От нее зависит и бюджет постройки, и облик дома. Оптимальным считается диаметр бревна 25–40 см. Нижний (закладной) ряд изготавливается из более толстого бревна.

При рубке срубов все этапы и подгонка осуществляются вручную, с помощью старинных плотницких инструментов, с течением столетий не претерпевших никаких изменений. Основные инструменты плотника — топор и тесло. Для строгания бревен после обработки их топором и теслом, а также для снятия с бревен остатков коры после черновой окорки (обдирки) ее топором применяется скобель.

Выбор сруба и мастера

Подходить к покупке сруба из бревна следует очень взвешенно. Не выбирайте срубы заочно, по фотографиям на сайте компании-производителя. Обзвоните для сравнения цен и комплектации будущего дома несколько фирм. Обязательно попросите фирму-изготовителя показать хотя бы один дом, который простоял не менее двух лет, а также сруб, находящийся на стадии производства. Съездите на производственную площадку. Обратите внимание на инструменты, которые применяются при производстве сруба, есть ли среди них такие инструменты, как тесло и большая полукруглая стамеска. Если их нет, то все операции, скорее всего, выполняются бензопилой, это уже говорит о том, что в данной компании скорость выполнения работ ценится выше, чем качество. Попросите показать вам готовые чашку и паз. Для этого можно вывернуть одно из верхних бревен сруба. Как чашка, так и паз должны иметь правильную округлую форму и ровную поверхность без сколов и запилов. Ширина паза в самом узком его месте должна быть не менее 10–12 см. В каждом бревне сверху обязательно должен быть пропилен «разгрузочный паз», который значительно уменьшает боковое растрескивание бревна. Глубина пропила должна быть не менее 10 см.

Также оцените качество подгонки бревен в срубе. В новостроящемся срубе бревна должны очень плотно соприкасаться в боковых поверхностях чашек («щеках») и немного зависать в пазах. В 2–3-летнем срубе бревна должны лежать плотно по всей длине, за исключением наружных концов — «остатков». На этих остатках специально выполняется серповидный вентиляционный зазор. Поскольку наиболее уязвимой частью бревна является его торец, то эти зазоры необходимы именно для проветривания торцевых частей бревен и в тоже время выполняют роль «капельников». Если их срубить плотно, то вода, стекая с верхнего бревна по очень узкой щели между бревнами, как по капилляру, может затекать в паз и даже подниматься вверх. А если край верхнего бревна не касается нижнего, то вода капельками падает на нижнее и так стекает, не попадая в пазы.

После заключения договора старайтесь наведываться на площадку как можно чаще, чтобы наблюдать за постройкой своего дома от начала и до конца. Если такой возможности нет, отследите хотя бы производство первых двух венцов.

Есть два способа строительства бревенчатого дома: сразу на участке заказчика или на производственной площадке продавца. В принципе, оба способа при известных условиях хороши.

Плотники-индивидуалы предпочитают рубить дом сразу на участке. В этом случае мастер имеет возможность тщательно подогнать все части сруба между собой. Есть и другие преимущества изготовления сруба на участке. Так, в процессе работ заказчик имеет возможность регулярно наблюдать за ходом работ, контролировать их качество и вносить изменения в проект. Например, расширить дверь, увеличить окна, добавить или убрать межкомнатные перегородки, заменив их арками, и т. д.

Если бревенчатый дом изготовляется на площадке производителя, то стоимость сруба несколько увеличивается. Кроме того, при разборке, перевозке и сборке на участке заказчика бревна могут несколько деформироваться.

Процесс строительства бревенчатого дома во втором случае обычно идет поэтапно. После заключения договора с производителем сруб изготавливается на производственной площадке компании, одновременно с этим выполняются фундаментные работы на участке заказчика. Если сруб заказывается на уже существующий фундамент, заказчик предоставляет все размеры, которые необходимо соблюсти для точной установки сруба, балок пола. Далее происходит доставка сруба на участок заказчика, сборка стен сруба, врезка балок пола и потолка. Затем настилают черновые пол и потолок, изготавливают стропильную систему, монтируют кровлю и зашивают фронтоны. Заключительный этап — отделка, если она планировалась, — проводится обычно не ранее чем через 12 месяцев, по окончании основной усадки сруба.

Разница в обработке

Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба — его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков.

Процесс окорения заключается в отслоении коры по минимуму, когда оставлена природная смола, что позволяет таким бревнам сохранять свои первозданные качества и не портиться. Окоренное (необработанное) бревно считается наиболее долговечным, но и требует высокого мастерства и опыта плотника: окоренное бревно требует наиболее тщательной подгонки чаш и пазов.

Поверхность строганого бревна получается ровной, почти как у бревна станочной обработки. При этом может нарушаться структура бревна. Тем не менее, строганое бревно отличается долговечностью и особой устойчивостью к окружающей среде, так как при острожке сохраняется защитный слой древесины. Такое бревно идеально для постройки бань, так как в банях бревна испытывают очень большие температурные воздействия и постоянные изменения влажности.

Оцилиндрованное бревно получают в процессе его обработки на специальных станках. Древесному стволу придают правильную геометрическую форму и получают гладкое бревно, почти идеально ровное по всей длине. Пазы и чаши также вырезаются на станках. В результате получается комплект бревен одинаковых размеров, что дает немаловажный плюс: бревна равномерно усаживаются по всей длине.

Дом из оцилиндрованного бревна — наиболее экономичный по сравнению с другими домами из массивной древесины. Смотрится он при этом ничуть не хуже и при должном уходе настолько же долговечен. Возведение сруба из такого бревна занимает значительно меньше времени, чем аналогичных срубов из окоренного или строганого бревна. Высокая чистота обрабатываемой поверхности позволяет не применять дополнительные материалы для внутренней и внешней отделки, бревна лишь шлифуются и покрываются лаком внутри здания.

Дополнительным преимуществом домов из оцилиндрованного бревна является их пригодность к сборке силами самого заказчика. Правда, это касается в большей степени несложных построек небольших размеров (изготовленных из бревен диаметром 18 и 20 см). Если вы хотите снизить свои затраты, можно приобрести у производителей готовый комплект сруба с сопутствующими пиломатериалами и комплектующими.

Чтобы дом из оцилиндрованного бревна прослужил долгое время, радуя глаз и через 10 лет, строители советуют проводить обработку бревна антисептиками в таком режиме: в один слой после сборки на время усушки дома, еще в два слоя — после проведения отделочных работ. В дальнейшем, в процессе эксплуатации дома, проводить обработку следует каждые три года.

Круглый профиль бревна, о котором рассказано выше, в России наиболее распространен. Зачастую перед сборкой сруба производится протеска бревен с внутренней стороны на один кант. Так стены становятся прямыми изнутри, что более привычно для глаз и удобнее в эксплуатации. В Европе же широко распространены бревна, отесанные на два канта. Это уже лафет, который еще называют полубрусом. Стены из лафета являются фактически прямыми и снаружи, и изнутри, но при этом дом выглядит как сделанный целиком из рубленого бревна.

Дом из лафета рубят в «норвежскую чашку». Это более сложная технология, применяемая для придания соединению большей прочности, необходимой для использования данного профиля. При усыхании древесины бревно под собственным весом «заклинивается» в чашке.

В строительстве дома по норвежской технологии используются элементы традиционной норвежской стропильной системы — конь и слеги, благодаря которым вся конструкция крыши имеет неповторимый вид снаружи и высокие оригинальные потолки внутри дома. Их изготавливают из оструганного вручную бревна диаметром не менее 32 см, благодаря чему можно выполнять очень прочную слеговую конструкцию крыши, способную выдержать кровельный материал любой тяжести. Кроме прочего, дом из лафета позволяет полнее использовать объем дома, не требует дополнительной отделки стен снаружи и изнутри.

Особенности строительства

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины и устанавливают в 1–1,5 м по длине и в шахматном порядке по высоте стен, при этом необходимо учитывать, что сруб при высыхании дает осадку от 3 до 6% первоначальной высоты, поэтому глубина гнезд для нагелей должна превышать длину нагелей на 20–30 мм.

Количество и места установки нагелей следует обязательно оговорить на этапе монтажа сруба. Компании обычно стараются сэкономить время и скрепляют бревна через два, а то и три венца. Это неправильно, в оптимальном варианте все венцы должны скрепляться между собой.

Главная особенность массивной древесины естественной влажности, из которой возводят большинство срубов, — ее усадка. После установки сруба рекомендуется дать время на усадку не меньше 6–8 месяцев, т. к. точно рассчитать усадку дома практически невозможно. Если не дать будущему дому «устояться», можно столкнуться с не очень приятными моментами — не закрывающиеся двери, окна, уход от линии горизонта потолка, большие зазоры. На время усадки не рекомендуется проводить утепление кровли (особенно в зимнее время), чтобы обеспечить большую продуваемость в верхней части сруба.

Основная усадка дома может длиться и два, и три года и может составить 3–5% (в зависимости от типа кровли и поддерживаемых в доме температур и влажности). Поэтому многие строители не советуют в первые год-два проводить отделочные работы. Другие, наоборот, уверяют, что к отделочным работам можно приступать сразу после завершения монтажа сруба под кровлю, если сруб возведен весной или летом. Если же монтаж был завершен поздней осенью или зимой, следует отложить отделочные работы до первого тепла.

В рубленых срубах своя специфика установки окон. Она состоит в том, что работы не должны препятствовать усадочным явлениям. Ведь сама коробка не меняет геометрических размеров, а стена — уменьшается, поэтому оконные и дверные блоки должны быть не жестко закреплены в стене, а по «скользящей посадке». То есть все венцы могут скользить вдоль окон и дверных блоков вниз.

Для утепления бревенчатых домов сегодня все чаще используют современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно трудоемкий этап — конопатку, то есть заполнение швов сруба паклей или мхом. В прежние времена наши предки по мере усадки дома добавляли новые слои уплотнителя. Сегодня этого делать не нужно. Уплотнительные ленточные материалы (льняные, льноджутовые, смесь синтетического и льняного волокна) укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, зазор между бревнами при этом приближается к нулю.

Существуют и современные герметики для заполнения швов в деревянных домах производства США и Германии. Немецкая продукция стоит дешевле. Шовные массы позволяют легко и технологично закрыть и изолировать швы между элементами деревянных конструкций.

Пазы и чаши сруба необходимо тщательным образом обрабатывать специальным антисептиком. Особое внимание — торцам бревен, так как наибольшая потеря влаги происходит именно в этих местах. Также наиболее тщательно пропитываются чашки, пазы, пропилы и места протески — везде, где нарушена волокнистая структура древесины. Применение антисептиков позволяет значительно сократить срок сушки сруба, который нуждается в просушивании не только для усадки, но и для предотвращения загнивания древесины. Большинство используемых антисептиков являются экологически чистыми, изготовленными на основе смол и скипидара. При помощи антисептика бревнам можно придать различные цветовые оттенки.

Добросовестные производители срубов в первую очередь обрабатывают бревно транспортным антисептиком, срок службы которого — от 3 до 6 месяцев. После подведения сруба под кровлю обязательна обработка наружных стен бревенчатой конструкции специальными фасадными составами с антисептирующими добавками и УФ присадками (например, фирмы Remmers), внутренние стены покрываются лаком или воском. И в ходе эксплуатации дома также нужно следить за состоянием фасадных покрытий и по мере необходимости их обновлять.

Строительство деревянного дома — достаточно трудоемкий процесс. Стоимость работ может изменяться в достаточно широких пределах и зависеть от качества леса, его стоимости в данном регионе, технологии строительства, квалификации рабочей бригады, стоимости сопутствующих строительных материалов. Увеличение цены может быть обусловлено: диаметром идущих на постройку стволов, изготовлением мансардного бревенчатого этажа, изготовлением бревенчатых фронтонов здания и слеговой системы, изготовлением углов сруба, отличающихся от угла 90 градусов (при устройстве эркеров), а также изготовлением ажурных арок, столбов, балконов и т. д.